Чтение онлайн

Изредка вдалеке появляются небольшие поселения – низкие белые и красные одно – двухэтажные домики с белыми крышами, словно покрытые снегом.

Наконец по «мраморной» (в асфальт вкатаны светлые камушки) дороге въезжаем в Рейкьявик.

Оставив вещи в номере отеля, идём знакомиться с городом. В это время на острове – длинный, полярный день, и можно безопасно бродить хоть до утра.

Рейкьявик в переводе «Дымящаяся бухта» – так назван из-за столбов пара, которые поднимаются от горячих источников – современный красивый чистый город на берегу Атлантического океана. Широкие улицы в новом районе и узкие и уютные в старых кварталах. Много зелени и цветов в палисадниках и на газонах. Цветы знакомые, но очень крупные: жёлтые и красные маки, пионы, ромашки, купавки, васильки, календула, разноцветные анютины глазки, одуванчики на высоких стеблях, и когда слетает с них пух, эти стебли стоят на поляне как оловянные солдатики, как столбики высотой по колено.

Над городом возвышается здание Кафедрального собора, построенного во второй половине XX века. Собор впечатляет своими размерами и архитектурой, символизируя извержение вулкана – поднимающаяся из жерла лава возносится к небу. Это одно из самых высоких сооружений в Европе.

Он имеет семидесятиметровую колокольню со смотровой площадкой и, если подняться на неё, можно увидеть весь Рейкьявик и даже близлежащие окрестности.

Внутри храма высокие своды и белые стены дают много света, мягкие зелёные скамьи, меняющие своё положение при помощи подвижных спинок, как бы приглашают присесть и отдохнуть. Механический орган создан немецкими специалистами специально для этой церкви. В центре – кафедра с небольшой винтовой лестницей в современном стиле украшена цветным стеклом. Всё это создаёт тепло и уют.

Перед собором на высоком постаменте возвышается памятник знаменитому викингу Лейфуру Эрриксону – первому европейцу, который посетил Северную Америку за пять столетий до Колумба. Памятник этот – подарок Соединённых Штатов Америки в честь тысячелетнего юбилея исландского парламента ещё в 1930 году.

На одном из холмов Рейкьявика стоит сооружение Перлан. Это здание с полусферической крышей, которая ночью светится тысячами огоньков. Внутри него искусственный гейзер фонтанирует с перерывом в несколько минут. Потолок украшен маленькими лампочками, создающими ощущение звёздного неба. На верхнем этаже ресторан с вращающимся полом, а ещё выше – открытая смотровая площадка.

Полюбовавшись разноцветными крышами города, спускаемся, и через главную площадь направляемся к океану, но оказываемся на старой пешеходной улице вроде нашего Арбата. Она полна сувенирных магазинов, баров, кафе.

Наконец состоялась наша встреча с океаном. Идём по дорожке для пешеходов и велосипедистов. Набережная вдоль берега оформлена серыми камнями-валунами.

На выносной площадке у воды сияет скульптура Йона Гуннара Арансона – изящный «Солнечный корабль», напоминающий остов корабля викингов.

По другую сторону дороги на океан смотрят современные белые здания оригинальной архитектуры.

В девять утра следующего дня в холле отеля собралась наша группа. Теперь нас восемь человек. Знакомимся с гидом, он же будет нашим водителем во время всего путешествия. Грузим в его небольшую «Ниссан-Ванетту» свои вещи, усаживаемся сами и покидаем гостеприимный Рейкьявик.

За несколько дней мы должны добраться до ледника – самого большого в Европе. Сегодня нам предстоит проехать около трёхсот километров.

Дорога проходит через южную низменность. Это лучшие земледельческие районы. Вся территория острова составляет 103 тысячи квадратных километров, и только 30 % площади пригодны для проживания. В этой малочисленной стране всего 320 тысяч человек, и для них созданы неплохие условия жизни.

Исландия полностью себя обеспечивает. В открытом грунте выращиваются картофель, морковь, зерновые, в парниках – помидоры, огурцы, другие овощи. Горячая вода из термальных источников, где её температура часто превышает 100 градусов, остужается в специальных устройствах и подаётся в дома.

В меню у населения много рыбы и мяса. Симпатичные барашки гуляют по плоскогорью и питаются экологически чистой травой, а исландская рыба широко известна на мировом рынке.

За окном всё время меняется пейзаж, как на экране телевизора – одна картина сменяет другую. Короткая остановка. Выходим из машины, видим, как застывающая лава когда-то, трескаясь разорвавшимися помпами, оставила рваные следы.

Спускаемся в пещеру. Сверху и снизу нагромождение камней. Страшно неудобно перемещаться – каждый камень так и норовит стать труднопреодолимым препятствием – не подвернуть бы ногу. Такие пещеры образуются при остывании вулканической лавы, рассказывает наш гид Игорь. Когда она становится полуаморфной, в ней остаётся воздух, и в этих местах возникает давление, а, так как лава уже не течёт, образуются своды. В отличие от пещер, созданных водой со сталактитами и сталагмитами, в этих пещерах каменные наросты.

Не торопясь выбираемся из пещеры, и снова в путь.

Подъезжаем к языческому кругу. Он расположен в окружении холмов и курганов, покрытых густой травой, голубыми цветами вероники и высокими башенками люпинов. Магическое место. Такие места часто рассказывают об исчезнувших цивилизациях, о трагедиях, о таинственных ритуалах и глубокой вере.

Изначально исландцы были язычниками, и самое большое их наследие – астрономические исследования. Здесь на двадцатиметровом круге огромные камни расположены по сторонам света и знакам зодиака. Это настоящий языческий круг, где и сейчас язычники проводят свои ритуалы. С 1985 года язычество одна из официальных религий Исландии. Другая и основная религия – лютеранство. Церковь в стране является государственной, и священники назначаются на службу и уходят на пенсию в 65 лет как все государственные служащие. Кстати, минимальная пенсия в Исландии составляет 1200 евро.

Позади остался языческий круг, а впереди справа какое-то интересное здание. Ба! Да это единственная в стране тюрьма на 100 мест. Сейчас здесь сидят 86 человек, рассказывает Игорь. В тюрьме одно– и двухместные комнаты и, если нет особо тяжких преступлений, на выходные и праздники заключённых отпускают домой. В тюрьме хорошая библиотека, и желающие могут заочно обучаться в институтах и университетах.

С левой стороны появилась гора и самый активный в Исландии вулкан Гекла. Туман и густые облака закрывают его вершину, а на склонах виднеются разбросанные белые пятна снега. Последние 90 лет вулкан даёт небольшие вспышки, выбрасывает столб огня с пеплом и затихает, а раньше извержение длилось неделями и даже месяцами.

В XVII веке, когда он выбросил огромное количество песка и пепла, оседавших на облаках, осадки выпадали в виде цветных дождей. Почти пятьдесят дней продолжалось извержение. В воздух летели туф и вулканические камни. Свидетелями этого явления были монахи-летописцы из южной Норвегии и северо-восточной Дании.

Они писали: «Это было настолько ужасно, что, скорее всего, внутри этого жерла находятся ворота в ад». Поэтому даже в учебниках часто называют «Гекла – ворота в ад». В настоящее время вулкан оживает примерно один раз в пять лет.

Но не только Гекла приносит неприятности стране. В XX веке вулканы также не успокаивались. На острове Вестман возник новый вулкан, его действие грозило разрушить гавань, где рыбаки добывали и обрабатывали рыбу – основную ценность Исландии и их заработок.

Жители решили остановить лаву. Никто никогда этого не делал и не повторял. Были собраны все пожарные гидранты в Исландии. В течение недели вместе с пришедшими на помощь норвежцами и датчанами островитяне заправляли гидранты морской водой и направляли на лаву. Она, приостановившись, пошла в другую сторону. Береговая полоса была спасена.