Чтение онлайн

«Есть много любителей, – сообщает Л. Г. Михин, – которые занимаются разведением в парниках различных овощей; выращивают салат, редис, морковь, цветную капусту и огурцы и пр., но пишущему эти строки редко случалось видеть в любительских парниках правильно выращенные дыни, разведение которых крайне интересно для любителей и при сбыте выгодно для промышленников. Настоящей заметкой я хочу помочь более неопытным любителям вырастить у себя в парниках дыни, не уступающие ни вкусом, ни величиною тем дыням, какие мы привыкли покупать на рынках.

Начну с выбора сортов. Любителю нужно выбирать самые лучшие ароматные, сладкие, а главное, что всего важнее, быстро поспевающие сорта. Конечно, лучше всего иметь свои семена или достать где-либо у знакомых любителей или огородников семена, которые были собраны из плодов, обладающих теми качествами, какие были упомянуты мною выше. За полною невозможностью достать таких семян приходится сеять выписанные от лучших семенных фирм, и если семена отпущены добросовестно, то и результаты получаются прекрасные. Семена, пролежавшие около трех лет, считаются лучшими, так как от них получаются растения, дающие более плодов, нежели от растений, выведенных от посева свежесобранных семян.

Я лично, покупая у семеноторговцев семена дынь, слегка подсушивал их перед посевом при 30–38 °C в продолжение 1–1½ месяцев, и результаты были почти те же, как и при посеве лежалых семян, хотя процент невсхожих семян значительно увеличивался. Идеальным сортом для выгонки и вообще для парниковой культуры я лично считаю дыню-канталупу "Прескотт малый" с почти круглым плодом, имеющим небольшие темно-зеленые ребра и ароматную мякоть. Созревает этот сорт очень рано, на 80 или 90 день от посева, причем плод весит 5–6½ фунтов (более 2 кг). Далее идет "Прескотт большой", обладающий теми же качествами предыдущего сорта, но это сорт крупный и более поздний, у которого вес плодов достигает до 15 фунтов (6 кг) и более. Далее идет "Лионская дыня", представляющая собою улучшение "Прескотта большого" также с приплюснутым с широкими ребрами плодом. Сорт этот очень рекомендуется. Из массы других сортов укажу на "Португальскую черную" (сорт поздний), "Ананасный крем" и "Парижскую рыночную".

Для того чтобы иметь спелые дыни к первым числам июля или в середине этого месяца [22] , надо набить парники в конце февраля или в начале марта [23] . Здесь я не буду распространяться о набивке парников. Незнакомым с последним я рекомендовал бы приобрести прекрасную настольную книгу (необходимую как практическое руководство по всем отраслям садоводства и огородничества) – "Справочную садовую энциклопедию" П. Н. Штейнберга (цена 2 руб. с пересылкой), – совершенно неопытным лицам с парниковою культурою овощей я не советовал бы начинать свои опыты с культурою дынь.

Замечу только, что парники скатом своим должны быть обращены непременно на юг или с небольшим уклоном на восток. Углубляются такие парники в землю обыкновенно на 1¼-1½ аршина (более 1 м). Когда парник набит, и осевший навоз подбит свежим, насыпается слой вершка в 1½ (6,8 см) толщины листьев или опилок. Делается это для того, чтобы умерить жар горящего навоза. Затем наваливается ровным слоем земля в 3 вершка (13,5 см) толщины. Состав земли для успешного произрастания дынь очень важен. Лучшею землею для дынь считается волокнистая дерновая земля с добавлением совершенно перепревшего конского навоза и песку. Если такой земли не имеется, то по необходимости можно брать и обыкновенную огородную землю, смешав ее предварительно с небольшим количеством речного песку, чтобы она была рыхлее. В этом случае придется прибегнуть к удобрительным поливкам, то есть к настою коровяка или птичьего помета. Относительно удобрительных поливок я должен предостеречь любителей, что много поливать до появления завязей не следует, так как от этого растение может "жировать", то есть выгонять ростовые побеги, на которых завязи не образуются. Такие жировые побеги только бесполезно истощают растение, и потому их следует удалять. Я предпочитаю производить посев сухими непророщенными семенами, которые всходят на 5–6 день после посева.

Любители всегда затрудняются вопросом, – как и сколько садить под одну парниковую раму (я принимаю здесь размер рамы шириной в 1½ аршин, а длиною 2¼ аршин, как самый обыкновенный [24] ). При разрешении этого вопроса необходимо принять во внимание, что растения должны расти свободно, не стесняя одно другое; далее, чтобы земля в парнике была вся затенена их плетями и листьями. Поэтому мелкоплодные и мелколистные сорта садятся в количестве 3–4 штук под каждую раму, а крупнолистные и крупноплодные по 2. Я сажаю обыкновенно в одно «гнездо» по 2–3 семени, и когда растения подрастут, я в одном гнезде оставляю наиболее сильный экземпляр, а остальные выдергиваю.

Когда растения подрастут, их следует окучить до самых семядолей, не засыпая середины растения, откуда развиваются новые листья, сгребая землю до половины приблизительно толщины, с промежутком между растениями. Так как получающийся от подобного окучивания холмик вокруг растения бывает сплошь заплетен мелкими корнями, то такое окучивание приходится повторять, отнюдь не давая оголяться корням, причем земляной холмик держится всегда влажно, иначе растения задерживают рост, хиреют, а иногда и погибают. Когда растения, кроме семядольных листков, разовьют по 3 настоящих листа, делается прищипка, то есть удаляется верхушка побега над третьим листом, и место поломки, чтобы избегнуть загнивания, присыпается угольным порошком. После прищипки растение выгоняет из листовых пазух разветвления, которые должны быть в свою очередь опять прищипнуты над 2 листом; вырастающие отсюда разветвления несут на себе уже завязи.

Растения, культивируемые на воздухе, опыляются сами при помощи ветра или их опыляют друзья сада и огорода – пчелы. В парниках мы видим иное. Здесь любителю приходиться озаботиться самому опылением женских цветов с завязью. Цветок с завязью (то есть женский цветок) от "пустоцвета" (то есть мужского цветка) у дыни отличить очень легко. Цветок, сидящий на овальном, или смотря по сорту, круглом тельце величиною с горошину, а иногда несколько больше представляет собою женский цветок с завязью, подлежащий оплодотворению мужским цветком, у которого такое утолщение, то есть завязь отсутствует, так что такой цветок, называемый пустоцветом, сидит как бы прямо на цветоножке. В тот же день, когда несущий завязь женский цветок раскроется, следует в полдень или около того приступить к оплодотворению его. Если присмотреться к цветку с завязью, то можно увидеть в середине рыльце покрытое как бы лакомили маслянистою на вид жидкостью. На эту-то жидкость мы и должны перенести пыль с пыльцевых мешочков пустоцвета.

Некоторые советуют собирать стряхиванием пыльцу пустоцвета на чистую бумагу и потом мягкой и чистой кисточкой наносить ее на рыльце цветка с завязью, но этот способ мешкотен. Проще всего осторожно сорвать мужской цветок и, обрезав у него ножницами лепестки, вложить его в середину цветка с завязью, стараясь, чтобы пыльцевые мешочки попали на самое рыльце. Цветов пустоцвета у дыни всегда много, поэтому я советовал бы прилежному любителю повторить опыление еще раз или два в тот же день, чтобы успех был более обеспечен. Я советую любителям ежедневно осматривать парник с дынями и стараться не пропускать удобного времени для опыления. Через 3–4 дня по опылении любитель может убедиться, пропали его труды или нет. Если опыление совершилось удачно, завязь несколько увеличилась в объеме, и рыльце начало уже присыхать, это означает, что опыление имело успех. Если же опыление не удалось, то по истечении почти такого же срока завязь желтеет и отваливается.

Когда любитель убедился, что завязь оплодотворена удачно и тронулась в рост, надо произвести третью прищипку плетей, отщипнув над первым после плода листом весь остальной конец плети. Под увеличивающийся плод, чтобы предохранить его от загнивания, от соприкосновения с землею, подкладывают черепок или дощечку. Если мы погонимся не за количеством плодов, а за их качеством, то лучше на каждом растении оставить только по 2 плода что особенно относится к крупноплодным сортам. Когда завязи все оплодотворены, лишние из них вырезаны, ветви укорочены, надо строго следить за появляющимися в это время лишними "жировыми" побегами, уничтожая их при самом появлении, дабы они не отнимали соков, необходимых при созревании плодов. Все время надо внимательно следить за поливкою, обращая внимание на то, чтобы не замочить ни молодых листьев, ни плодов, которые будучи покрыты пушком, задерживают на себе влагу и оттого загнивают. Старые листья и плоды, достигнувшие величины яблок, не боятся попадающей на них влаги. При росте и созревании плода для получения наибольшего аромата полезно давать воздух, приподнимая рамы. Спелость плодов дыни узнается по усиливающемуся, по мере созревания плода, аромату, по мягкости и упругости его и по перемене цвета мякоти, который переходит из зеленого в желтоватый, крем и светло-оранжевый, а у зеленомясых сортов остается зеленым.

Недозрелые дыни, снятые почему-либо ранее полного созревания плодов, могут дозреть на светлом окне в комнате, наполняя своим чудным ароматом всю комнату. Если сорт понравился, или он обладает теми достоинствами, которые я перечислил в начале заметки, с него следует собрать семена. Делается это так: семена, вынутые вместе со слизистою оболочкою (семеносами), на которых они были прикреплены, выкладываются на тарелку, и им дают постоять так два дня, чтобы семена лучше отстали от оболочки. Затем их промывают в нескольких водах, чтобы от них совершенно отстали частицы мякоти и оболочки. Далее семена кладутся в воду, причем всплывшие семена выбрасываются вон, так как они обыкновенно бывают тощими и неразвитыми, а оставшиеся семена откидываются на решето, причем опять кривые и уродливые семена выбрасываются. Оставшиеся совершенно полные и правильные на вид семена высушивают, разложив их тонким слоем на полотне или сите и выставляя семена на солнце, а если погода не позволяет, то на подоконник в комнате. Сухие семена ссыпаются и хранятся в полотняном мешочке или в бумажном пакете будучи лучше всего подвешенными в теплой жилой комнате где-нибудь у печки».