Чтение онлайн

Пока плоды не достигнут, приблизительно, половины настоящей величины своей, они лучше развиваются под отенением листьев; с этой целью полезно подкладку под дыни несколько углубить в землю, чтобы плоды лежали в углублении под защитой листьев. Напротив, по мере приближения развития плодов до полной величины листья над плодами мало-помалу прорежают, пока плоды не окажутся совершенно открытыми влиянию солнечных лучей. Чтобы развитие плодов совершалось возможно равномернее их следует, время от времени, поворачивать на подкладке, иначе часть плода, прилегающая к подкладке, останется недоразвитой и безвкусной. С наступлением жаркой погоды проветривать парники можно сильнее, что будет способствовать лучшему развитию плодов в смысле величины их и вкуса. В средних губерниях с июня можно рамы совершенно снять с парников, чтобы растения под влиянием солнца и чистого воздуха развивались возможно сильнее.

Я уже имел случай указать, что в общих чертах культура дынь напоминает культуру огурцов с тою только разницей, что дыни более требовательны, а потому требуют большей опытности от культиватора. Но в смысле прищипки и обрезки дынь культура этих растений значительно сложнее, чем огурцов, и требует полного внимания и сознательного отношения к делу; поэтому на этих приемах я остановлюсь несколько долее и при помощи рисунков постараюсь выяснить суть и цель обрезки растений.

Когда сеянцы дынь достигнут третьего настоящего листа их прищипывают над вторым листом, оставляя выше второго листа пенек приблизительно около полувершка; этим мы предохраняем верхний лист от преждевременного засыхания. Из пазух оставленных листьев растение развивает две плети, которые и направляются: одна к северной стене парника другая – к южной; по достижении этими плетями четвертого листа их описанным уже образом прищипывают каждую над третьим листом. В результате такой прищипки получается на каждом растении по шести плетей, на которых, обыкновенно, уже завязываются плоды. Как располагаются в парнике плети, получаемые от этих повторных прищипок, видно на прилагаемых рисунках; только при соблюдении такого или подобного же порядка уход за дынями значительно облегчается, и результаты получаются вполне надежные.

Вместо описанных двух прищипок, особенно если дерновая земля в парнике насыпана смешанная с перегнившим коровяком или с навозом, которая вызывает часто жирование растений, то есть усиленный рост плетей и листьев, в ущерб плодоношению, можно применять несколько иную, более сложную прищипку. Когда разовьются две основные плети, их прищипывают не над третьим листом, а над вторым, в результате чего растение образует четыре плети. Их также прищипывают над третьим листом, после чего, обыкновенно, уже образуются плодоносные плети.

Эти два способа прищипки дынь применяются чаще к крупноплодным сортам, склонным вообще к развитию особенно сильных плетей, вследствие чего необходимо прибегать к тройной прищипке, с целью обессилить растения и заставить их выгнать возможно скорее плодоносные плети. Оставленные без прищипки растения, обыкновенно в течение долгого времени продолжают выгонять бесплодные плети, и плоды образуются настолько поздно, что часто не успевают достичь полной величины и вызреть.

Для ранних, мелкоплодных сортов применяется упрощенная прищипка, обыкновенно дающая отличные результаты. Когда растения, прищипнутые, как и раньше было указано, над вторым листом, разовьют две основных плети, этим последним дают развиться до 5–6 листа и только тогда уже прищипывают. Полученные после такой обрезки плети располагают в том же порядке, как это было объяснено, и оставляют неприкосновенными до появления завязей, уничтожая только случайно появляющиеся плети (оставляется только по одной из пазухи каждого листа).

Когда появятся завязи, плодоносные плети прищипываются над вторым листом выше плода; эти листья имеют назначение притягивать к плоду соки. Если бы мы обрезали плеть как раз над плодом, то развитие этого последнего было бы сильно задержано, а в худшем случае плод мог бы засохнуть и отвалиться от плети. Все плети, оставшиеся бесплодными, прищипываются над пятым листом, а наиболее сильно развивающиеся из них могут быть совершенно удалены, но не все сразу, а постепенно, чтобы слишком сильной обрезкой не вызвать резкого нарушения в сокообращении. Такие резкие перемены всегда скверно отражаются на развитии растения, и их необходимо избегать. Прищипка плетей над плодом и обрезка бесплодных ветвей производится указанным способом, безразлично, имеем ли мы дело с крупноплодными сортами, к которым применяется более сложная обрезка или с мелкоплодными.

Когда завязавшиеся плоды достигнут величины грецкого ореха, можно рассчитывать, что эти завязи прочны, и приступают к выбору наилучших и выгоднее расположенных, остальные же уничтожают.

Рис. 1. Вторичная прищипка мелкоплодных сортов дынь (каждая из двух плетей прищипывается) над 6–8 листом.

Рис. 2. Два дынных растения, помещающихся под одной рамой. После прищипки, показанной на рис. 1, на каждом растении развиваются 10–14 плетей, которые расшпиливаются в указанном порядке

Рис. 3. Те же растения, что показаны на рис. 2, но с завязавшимися плодами. Излишние плоды удаляются, и плети прищипываются над 2–3 листом выше плодов

У крупноплодных сортов оставляют на каждом растении 2–3 плода стараясь, чтобы они были равномерно распределены на растении и ближе к основным плетям; у мелкоплодных сортов можно оставлять на растении около 5–6 плодов на каждой из основных плетей, следовательно, не более 3 растений. Некоторые культиваторы рекомендуют на мелкоплодных сортах оставлять до 10 плодов; с этим ни в каком случае согласиться нельзя, так как опыт показал, что, оставляя на растении такое количество плодов, нет возможности вырастить их до нормальной величины.

На прилагаемых рисунках читатели могут ближе ознакомиться с порядком резки дынь. На рисунках показаны правильно выращенные растения одного из мелкоплодных сортов с завязавшимися уже плодами. Первый из этих рисунков показывает все количество завязавшихся плодов, второй – то же растение с выбранными для окончательной культуры плодами; расположение их на растении по отношению к двум основным плетям поясняет высказанный выше совет, что оставлять надо на плетях, расположенных ближе к основным (хотя и не вплотную).

Рис. 4. Те же растения, но после удаления излишних плодов, с прищипнутыми плетями

Следующие три рисунка дают понятие об обрезке дынь в том случае, если бы растения, несмотря на совершенно правильно выполненную обрезку, продолжали гнать плети и листья, но не давали бы завязи. Это служило бы признаком, что или земля для дынь дана слишком жирная, с примесью неразложившегося окончательно парникового перегноя, или же семена для посева взяты свежие (лучшие результаты получаются так же, как и при культуре огурцов, от двух– и трехлетних семян). Причиной такого жирования может быть и излишне высокая температура и спертый воздух. В таких случаях следует продолжать обрезку с целью еще более ослабить растения и заставить их выгнать плодущие плети. На растении оставляют не более трех плетей на каждой из двух основных плетей, остальные совершенно удаляются, а оставленные плети обрезаются над четвертым листом; растение после такой обрезки примет вид, показанный на рис. 5. Если и это средство не поможет, то плети, которые разовьются из пазух листьев подвергнутого прищипке растения, прищипываются над пятым листом. В исключительных случаях приходится иногда произвести и дальнейшую обрезку, причем по две из образовавшихся плетей удаляют совершенно, а оставляемые прищипывают над третьим листом, и растение примет вид, показанный на рис. 6.

Рис. 5. Обрезка растений, производимая в том случае, если бы они после обрезки, изображенной на рис. 1, не зацветали

Рис. 6. Резка каждой из плетей дыни, изображенных на рис. 5, в случае продолжающегося жирования

Рис. 7. Вид плети, изображенной на рис. 6, после обрезки

Конечно, одновременно с прорезкой дынь необходимо принять и другие меры с целью заставить растения дать плодущие плети: поливка временно прекращается и возобновляется только, когда растения станут увядать (листья в это время опускаются книзу и на ощупь совершенно вялые). Производится чаще проветривание, вследствие чего и температура несколько понижается. Чтобы в это время не завелся красный паучок, следует чаще опрыскивать стены парника; если стоит ясная, сухая погода, не повредит и опрыскивание растений.

Следует иметь в виду, что дыни в парниковой культуре еще более огурцов нуждаются в искусственном опылении, и этот прием необходимо применять немедленно же по образовании первых завязей, чтобы скорее получить первые плоды. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, что будет служить достаточным указанием их прочности, приступают к окончательной обрезке дынь и удалению излишне завязавшихся плодов. Бесплодные плети осторожно и постепенно удаляются, чтобы понапрасну они не обессиливали растения.

При самой ранней культуре дынь первые спелые плоды (ранних сортов) получаются не ранее первой половины мая [31] ; при более обычном посеве дынь в марте, для культуры в полутеплых или в перебитых из-под других растений парниках, плоды получаются с конца июля по конец августа [32] . Крупноплодные сорта в северных губерниях далеко не в каждое лето выспевают, но и недозревшие крупные плоды, дав им несколько полежать сорванными, могут быть с полным успехом употреблены для приготовления цукатов и варенья. Спелые дыни хранить следует на льду в погребе, иначе они уже через несколько дней сморщиваются и вянут.

Относительно доходности культуры в парниках дынь в настоящее время трудно сказать что-либо определенное так как с упорядочением провоза южных плодов и овощей в средних и северных губерниях ранняя выгонка дынь делается решительно убыточной, и во многих промышленных огородничествах дыни культивируются только в парниках, использованных для ранней выгонки других, более доходных растений. В таком случае доходность рамы, занятой дынями, можно считать в 1 р. 25 к. – 1 р. 50 коп.; при имеющемся же спросе на дыни местной ранней выгонки доходность может возрасти до 2 р. 50 коп. – 3 руб., тогда как несколько лет тому назад доходность рамы, занятой ранними дынями (январского посева), можно было выразить в 5–6 руб [33] .

Относительно земли, насыпаемой в парники, при культуре дынь и огурцов мы уже говорили, что наилучшей является дерновая. Но далеко не везде можно достать такой земли, и нередко приходится брать и другие сорта земли. Так, между прочим, и навозная земля оказывается вполне пригодной для культуры этого рода как об этом сообщал в нашем журнале г. И. Ф-ев. Насколько известно мне, – пишет И. Ф-ев, – при парниковой культуре не всегда обращают должное внимание на то, каким должен быть тот тонкий слой земли, в котором выращивают в течение всего нескольких недель разнообразную зелень (петрушка салат), овощи (бобы, редис, редька, огурцы, дыни, и т. п.). В парниках стараются использовать буквально каждый вершок, помещая в нем, временно, до высадки в грунт, еще и сеянцы различных цветов; о том, чем должны питаться все насаждения, мало заботятся.

Я обыкновенно употреблял для парников землю, взятую с огородных гряд, с прибавлением небольшой части навозной земли – урожайность и развитие огурцов и дынь были довольно слабые, чтобы не сказать, – плохие дынь получалось не более двух из-под рамы, причем только первая весила 3–4 фунта (1 кг 600 г), а вторая гораздо менее; завязи огурцов, хотя и были часты, но большая часть их желтела и не развивалась; с пяти рам не всегда удавалось собрать 5–6 штук зеленых и надлежаще развитых плодов. Может быть, я продолжал бы думать, что большей урожайности в «любительских» парниках и не бывает, если бы не исключительный случай нынешней весны.

Для того чтобы сделать опыт, не будет ли парник теплее, если на зиму в нем оставить навоз, я из одного парника осенью не стал его выкидывать, а сделал это при набивке, в марте. Мышей в парниках у меня никогда не бывало, а нынешней весной, несмотря на разбросанную отраву и расставленные ловушки, не только все всходы огурцов и дынь были ими уничтожены, но вырыты из земли и съедены семена капусты, редиса и кукурузы.

Чтобы избавиться от этих вредителей, я решил выкинуть всю землю, оставив на навозе вершковый слой перегноя, но для насыпки можно было воспользоваться только лежавшей не менее 3–4 лет перепревшей навозной землей, образовавшейся из выброшенного из парников конского навоза. Эту землю я просеял через довольно редкий грохот, чего ранее не делал; после просева получилась легкая, «пухлая» земля. Слой земли был насыпан не более, как на 2½-3 вершка (13,5 см). Семена огурцов и дынь у меня несколько лет одни и те же: дыни-канталупы «Прескот парижская», «Бухарская» (более точного определения не знаю), огурцы – «Без имени» (от Мейерав Киеве), «Ноа» парниковые, «Боровские» и «Муромские» (семена своего сбора).