Чтение онлайн

? kartinki/wgreki/garlic.jpg Чесночный спецмагазин ? kartinki/wgreki/garlic.jpg

? kartinki/wgreki/wine.jpg Винный магазин ? kartinki/wgreki/wine.jpg

Насытившись изобилием хозтоваров, отправляюсь дальше по улице Эврипида, заглядываю в небольшой магазинчик и вижу стеллажи, уходящие под потолок. А на стеллажах - разнообразные алкогольные напитки, да по таким ценам, что на следующий же день я отправился туда с пронумерованными пластиковыми бутылочками. И уже по обратному пути, в поездах, занимался дегустацией.

Другой торговый район в центре Афин - это Монастираки. Знаменит он своими старьевщиками. Чего у них только нет! Явные раритеты продаются вперемежку (более того, вперемешку) с откровенной дрянью: дуэльные пистолеты прошлого века и треснутые грампластинки, открытки столетней давности и детские куклы с оторванными руками, разнообразные монеты, старинные музыкальные инструменты - бузука, багламас, ути, лауто... А у букинистов, наряду с книгами, можно купить всевозможные старые газеты и журналы (особенно впечатляюще выглядят стопки мятых, захватанных эротических журналов).

А ведь Афины - еще и морской город. Купаться в свое удовольствие (жителю Северо-Запада) там можно с мая по октябрь включительно. Для того, чтобы иметь возможность ежедневно погружаться в море, я придумал следующую комбинацию. Коллегам своим в университете сказал, что долго сплю и приходить буду попозже. А сам с утра отправлялся купаться на Саронический залив. Доехать туда просто. От Академии, через Синдагму, туда ходит городской автобус Афина- Вула (под номером А2). Через полчаса он выезжает на берег залива и долго, долго едет вдоль него. Так что выбирайте место по душе - и купайтесь: выход к морю почти везде свободный. Проезд на городском транспорте 100 драхм.(по состоянию на 1997 г.) Талончик, действительный на одну поездку в одном автобусе, надо покупать заранее и компостировать сразу же при входе в автобус.

По-английски в Афинах говорят почти все, однако А2 для греков - это все равно "Alpha-two". Так что, даже если вы спросите по-английски, автобуса "эй-ту" они не знают. Кстати, я наконец разобрался, в чем же разница между Афинами и Афиной. Сначала это было загадкой для меня - почему университет - это "Университет Афин", а автобус А2 идет в Вулу не из Афин, а из Афины. Оказалось, что столица Греции поделена на муниципальные округа - демосы (причем на каждой автобусной остановке написано, к какому демосу она относится), и Афина - это один из демосов: центральная часть города.

Лишь в предпоследний вечер я сумел-таки вырваться к Акрополю, расположенному на одном из самых высоких холмов. Сначала надо было пройти узкими улочками между старых домов Плаки. Плака - это единственный район Афин со старой жилой застройкой. Все остальное - либо "сталинского типа" (ближе к центру), либо совсем уж новострой. Однако продолжим наш путь к Акрополю. Пройдя сквозь Плаку, вы попадаете на дорожку идущую вдоль забора из металлической секи с предусмотрительной надписью "No camping!". По сторонам дорожки - множество маленьких кафе на открытом воздухе. Посещают их только туристы, и, проходя мимо, можно услышать богатейшую гамму языков, в том числе и, конечно, русскую ненормативную лексику. Сам холм покрыт редковатыми соснами и, в отличие от Национального парка, там царствуют собаки. Ведут они себя, впрочем, точно так же, как кошки из Национального парка: собираются в небольшие компании и вопросительно смотрят на прохожих.

Над Акрополем гордо реет огромных размеров бело-сине-полосатый греческий флаг, еще раз (на мой взгляд, несколько неуклюже) подчеркивая, чье же это национальное достояние. Я, однако пришел поздно, и обширная территория, прилегающая к Акрополю, уже была закрыта. Ровно в 19.00 калитка закрывается и к ней подъезжает Jeep с караульным нарядом из шести солдат. Высоко задирая левые руки и правые ноги (но, конечно, не так утрированно, как эвзоны) они под "ать-два" сопровождающего их офицера производят получасовой обход закрытой территории.

Последний вечер. Собираю вещи и иду знакомой уже дорогой на вокзал. На Караискаки сидят те же пьяницы - в тех же позах, с теми же бутылками - как символ вечного и непреходящего...

Роман Романыч Запатрин

1997 г. ===============================================================

FILE: yugosl.txt

Роман Романыч Запатрин. Югославия: вольнопутешествующим на заметку

Раз в год я по своим академическим делам езжу наземным транспортом в Афины, и каждый раз стараюсь выбирать новый маршрут. Раньше я все время ездил туда через Румынию и Болгарию (некоторые фрагменты этих путешествий описаны в других моих рассказах ). В этот раз я решил попробовать проехать через Югославию и Македонию. Подучил сербский, освежил остальные попутные языки, и 20 сентября 1997 г. тронулся в путь. Почему я выбрал такой маршрут? Меня давно уже привлекал "дух Балкан". Ведь это места, откуда пошли славяне, языки тамошних жителей сохранили древнейшие формы. А в некоторых местах, как мне говорили, еще сохранились обычаи кровной мести.. Скажу сразу - никакая Magna Slavonia мне не встретилась. Однако впечатлений Югославия оставила у меня немало. Несколько их структурировав так, чтобы они могли служить справочным материалом, предлагаю их вашему вниманию.

Режим въезда

Россиянам для въезда в Югославию и Македонию визу в посольстве получать не надо -достаточно иметь приглашение или ваучер. Визу иногда вштамповывают в паспорт на границе, иногда просто ставят въездной штамп. В Белграде много украинских челноков, так что, по-моему, в Черновцах ваучеры должны быть самые дешевые Челноки обычно едут по маршруту Черновцы (автобус DM6) - Suceava (поезд DM6) - Timisoara (автобус DM8) - Beograd (цены 1996 г.). Просто так не пустят. Один мой знакомый этим летом три раза "бомбил" югославскую границу (дважды со стороны Румынии и один раз - со стороны Венгрии), и все вотще. Я проехал, показав греческую визу в паспорте. Можно было бы проехать и с итальянской, сказав, что еду на паром Bar - Bari (стоит он около $20).

Погранпереходы

Начнем с венгерской стороны. Там есть два международных перехода. Первый - это Ro"szke (Ргске) - Хоргош. Находится он на дороге Szeged - Суботица. Между Сегедом и Суботицей ходит около 8 пар рейсовых автобусов, проезд в которых стоит DM5. Отправляются они от городского базара в Сегеде и от Автостанции в Суботице. От сегедского базара до Roszke ходит рейсовый автобус за DM1: от его остановки до границы меньше 1 км. От Хоргоша до Суботицы автобусов ходит мало, и поезд ходит лишь 3 раза в день. Проезд там стоит DM1.6. Второй переход - это Kelebia - Келебиjа. С венгерской стороны автопереход находится примерно в 2 км от ж/д станции. Зато с югославской стороны оттуда каждые час-полтора ходят автобусы (DM1.6) до Суботицы.

С хорватской и боснийской стороны уже сейчас есть работающие переходы, и челноки вовсю ими пользуются, однако ситуация тут еще не устоялась, и я не буду их описывать.

С румынской стороны самый популярный переход - Jimbolia (Жимболия) - Кикинда. Там два раза в день ходит поезд, в котором постоянно разыгрываются безобразные сцены недопуска румынских коробейников в Югославию. Югославские пограничники при этом часто прибегают к рукоприкладству. Кроме того, через близлежащий автопереход курсирует множество частных автобусов Timisoara (Тимишоара) - Белград (DM8).

С Албанией есть несколько официальных переходов. Ими, однако, мало кто пользуется - разве что суровые албанские дальнобойщики. Местное же население и контрабандисты ходят своими путями (см. ниже).

С Македонией - обыкновенная госграница. Я проезжал через два перехода: Генерал Jанкович - Волково и Прешево - Табановци, оба раза на поезде. С ценами на проезд ситуация там следующая. Расстояние от Косова Поля до Скопье (через Генерал Jанкович Волково) - около 100 км. Билет на поезд стоил DM30 (!!). Мне это показалось безумно дорого, и я купил билет до границы за DM3, однако выходить не стал. Во время собственно переезда через границу по пезду идет кондуктор, который, ритуально ворча, собирает с безбилетных (то есть, со всех) пассажиров по DM1.5. А потом все покупают билет от Волково до Скопье за DM1.