Чтение онлайн

Стартовал в 9 утра, уже тепло, ночного холода, как не бывало. Правая щека обожжена солнцем, кожа потрескалась и припухла. Намазал детским кремом, стало немного легче. Потертости, образовавшиеся из-за постоянной езды в седле, смазываю «Спасателем», кстати, очень эффективная мазь, рекомендую всем, мне тоже, в свое время, порекомендовали, и это уберегло меня от многих проблем, связанных с моим многострадальным задом. Попробуйте проехать в седле 11 тысяч километров и поймете, что это самое главное место на вашем теле на данный период, ну, конечно, после головы.

Утром, перебирая вещи, нашел, пару легких носовых платочков, которые мне подарила мама перед отъездом из Благовещенска, из одного из них сделал маску от солнца. Помог «антарктический» опыт, когда мы делали из многослойной марли маски, чтобы не сгорало лицо, так как в Антарктиде жесткое ультрафиолетовое излучение, и можно запросто получить рак кожи.

Помню, как страдал мой старпом, Пшегорский Сергей, когда проработал на палубе два дня без защиты и получил обширный герпес, который покрыл его губы сплошной желтой коркой. Ничего подобного я не видел раньше, когда человек даже не может улыбнуться, а не то, чтобы говорить или есть. Каждое неосторожное движение мускулами лица вызывает адскую боль и кровотечение.

Кормили его манной кашкой через трубочку целую неделю. Меня некому кормить через трубочку, так что маска и крем для губ помогут избежать солнечных ожогов, а так же, как следствие, и потерю иммунитета.

Через десять километров от городка Руморосса начинается спуск вниз в долину к высохшему дну озера под названием «Laguna Salada». Прохожу отметку 1210 метров и лечу вниз по извилистой горной дороге. Движение односторонне, встречная дорога проходит где-то в стороне, и ее, пока, не видно. Красота невообразимая, погода теплая и на небе не облачка. Меня обгоняет несколько машин, а потом я еду один вниз и стараюсь не нарушать скорость 40 км/час, как предписано знаками. Стоит отпустить тормоза, как через пару минут разгоняешься до 50 км/час, а то и более, что уже очень опасно. Часто останавливаюсь и делаю снимки. Внизу в ущельях валяются остовы автомобилей, иногда целые завалы из десятка корпусов, а то и более. Я знаю, что их периодически оттуда вытаскивают на тросах лебедками, а то там бы их было уже сотни, наверняка.

На этой дороге я во второй раз. Три года назад мы ездили на термальные источники в конце «Лагуны Салада» с Мариной, Татьяной и Чейзом. Марина была за рулем и, честно говоря, я немного сжимался на резких поворотах, особенно, после того, как мы проехали бригаду, которая вытаскивала остатки «авто» и складировала их вдоль дороги.

Странно, что меня никто не обгоняет, думаю я и через полчаса получаю ответ, почему. Примерно на середине склона, на видовой площадке, скопилась масса машин, приехавших раньше меня. Причина такого массового скопления проста: впереди идущий «химовоз» врезался в скалу и разлил какой-то химический препарат, сейчас дорогу чистят и поэтому на дорогу со стороны городка Руморосса никого не пускают. Вот почему меня никто и не обгонял. Сколько ждать – никто не знает, а один парень советует мне спуститься по старой дороге вниз на встречную полосу и ехать, не дожидаясь пока ликвидируют аварию. Я так и делаю, благо участок старой дороги начинается прямо от видовой площадки.

Через час заканчиваю спуск в долину, он получается почти 20 км, немного не дотянул до моего рекорда по длительности спуска с Уральских гор, там было 24 км. В долине попадаю в руки солдат в камуфляжной форме, которые досматривают багаж и грузы, идущие в сторону Тихуаны на предмет наркотиков. Я еду в противоположном направлении, но меня досматривают, почему-то, с особенной тщательностью, документов не спрашивают. Ничего не найдя, отпускают с богом, и я еще долго еду потом вдоль очереди на досмотр, в которой, по моим подсчетам, около ста грузовиков. Ехать приятно, ведь скоро отдых в Мексикали, до него осталось около 30 километров.

Через час проезжаю поворот на термальные источники, в конце высохшего озера. Я помню, как вел машину на большой скорости, почти 60 километров по высохшему мягкому дну озера, сзади оставался пыльный шлейф, как от взлетающей ракеты. Потом была ночевка на открытом воздухе и купание в горячей термальной воде в маленьком бассейне при свечах на склоне ущелья. Ночью наши продукты подверглись атаке банды енотов, и пришлось вставать и отгонять этих наглых и прожорливых зверьков.

За час до захода солнца прикатываю в Мексикали и останавливаюсь в мотеле за 18 долларов. С интернетом тут та же история, «маньяна» говорят мне снова.

За сутки пройдено 70 км, с начала пути – 11284 км.

Начал собираться в дорогу утром в 6 утра, а выехал только в десять, так иногда бывает, когда сразу же в начале дня что-то пойдет не так. Вечером перед приездом, в Мексикале поймал проволочку и проколол ею камеру, утром заменил на новую, но оказалось, что недостаточно тщательно осмотрел покрышку и снова тут же прокол той же проволочкой. Начал для поиска проволоки в покрышке использовать перчатку из синтетического волокна, когда проводишь по внутренней части покрышки, то, если там осталась проволочка, она обязательно зацепится. Позавтракал прямо около дороги и поехал в городок с красивым названием Сан Луис Рио Колорадо.

Попутный ветерок, хорошая дорога. Плоская равнина, по обеим сторонам дороги хлопковые поля и пашни. Совершенно неожиданные изменения, а объясняется все очень просто: есть вода, рядом протекает река Колорадо.

Приехал в 4 вечера, еще до захода солнца. Остановился в мотеле за 19 долларов, интернета нет вообще, но и «маньяны» тоже нету, что, в принципе, одно и то же.

За сутки пройдено 78 км, с начала пути – 11362 км.

Выезжаю из Сан-Луиса в 07.30. Понемногу набираю форму: уже раньше встаю и кручу педали от восхода до заката, а то и дольше. До ближайшего города «SONOYTA» 200 км. Хочу пройти это расстояние за два дня, но сразу попадаю под встречный ветер, и скорость моя падает до 10 км в час. Так всегда: закончились горы, начался встречный ветер, закончится ветер, начнется бездорожье или еще что-нибудь.

На выезде из города та же история, как и везде – солдаты «шманают» весь транспорт, идущий в направлении Тихуаны. По всему видно, что направление перевозки наркотиков идет к городам, расположенным на побережье Тихого океана, где больше населения и лучше сбыт. Существует также и морская доставка в другие страны региона и, особенно, в США. Меня уже не трогают, и я спокойно проезжаю мимо.

Слева от дороги появился металлический забор, примерно 4 метра высотой, между столбами натянута металлическая сетка: «граница Мексика-США». Американцы угрохали массу денег на этот забор, а нелегалы, как ходили через границу, так и ходят, только платить проводникам (они называются «КОЙОТЫ») стали больше вот и все. Тем более, технически перебраться через него не сложно, я думаю.

Подъезжаю к забору на 15 метров и делаю снимки, вдоль забора с американской стороны идет грунтовая дорога. Может, это совпадение, но через 5 минут на дороге с обратной стороны забора, появляется патрульная машина и едет параллельно со мной еще минут десять, затем останавливается, и я уезжаю вперед. Скорее всего, забор обвешен системами слежения, не иначе.

Покупаю теплое одеяло на заправке, чувствую, сегодня до мотеля не дотяну, ночью очень холодно, а ночевать придется в пустыне. Ветер с юга сильный, порывы хлещут мне прямо в правый борт, этого достаточно, чтобы тормозить меня, так как у меня очень большая парусность: я, вело рюкзак и велосипед. Воздух влажный, так как дует со стороны Калифорнийского залива, он справа от меня примерно в 50 километрах по прямой. Еду по территории заповедника, кругом пустыня от горизонта до горизонта. Песок, колючки, кактусы – своеобразная красота. Слева американский пограничный забор неустанно следует за мной. Он, иногда, упирается в холмы и прерывается, а, иногда, отваливает влево и вообще исчезает. Местами идет реконструкция дороги, и тогда я еду по грунтовке. По пути встречаются парковки, в основном, брошенные, а, иногда, и бензоколонки, владельцы которых, скорее всего, разорились уже давно. Движение на дороге не очень сильное, и потому можно немного расслабиться. Машины все производства США, примерно, как у нас в Приморском крае, 90 % авто японского производства.

Все повторяется в жизни, так и сейчас, справа от дороги на обочине лежит еще теплый заяц, у него еще течет кровь из пробитого бока. Такую картину наблюдал на севере Ростовской области полгода назад. Тогда того зайца я съел, почти всего, ну, а этого не стал, нет времени, нет костра, да и желания. Взял за длинные печальные уши, сделал снимок и поехал дальше.

На закате приближаюсь к цепи гор, дорога ныряет в ущелье, солнце падает за горизонт, и сразу становится холодно. За сутки прошел 79 км, а до Соноита еще 130 км пути, надо где-то заночевать.

Перед входом в ущелье справа от дороги большая парковка, слава богу, работающая. Никакой еды не продают, только воду и дрянной растворимый кофе, как у нас в Сибири. За столом две дамы: молодая и постарше. Младшая, лет тридцати, насилу запихала свой необъятный зад в джинсы, которые вот-вот лопнут от натуги. Надо сказать, что обычная мексиканская еда делает местных женщин к тридцати годам похожими на сдобную булку, так что талию можно делать, где угодно. Ехать дальше уже не могу, устал бороться с ветром и прошусь переночевать рядом с «кафешкой» в палатке, но мексиканки меня не понимают, тогда мне на помощь приходит молодой парень, водитель грузовика, хорошо говорящий по-английски. Переводит мою просьбу, тогда старшая дама согласно кивает и показывает на небольшой домик с крестом на крыше – это маленькая церковь с изображениями святой Мадонны и прочих испанских святых внутри. Водитель берет ключ и зачем-то метлу, затем мы идем в церквушку. Он открывает решетку, и стайка птичек вылетает из помещения. Внутри алтарь с лампадками, пол завален сухим птичьим пометом, наверное, туда не заходили целую вечность. Парень начисто прометает пол и приглашает меня располагаться вместе с велосипедом. Я в недоумении.

– Что, можно здесь спать у алтаря?

– Да, конечно. Мадонна добрая, она всем помогает, – говорит водитель, – спокойной ночи.

Ставлю палатку. В церкви тепло, за стенами уже ночь. Слышны завывания ветра. Засыпаю под рёв двигателей, исходящий от дороги.

Вспоминаю странника, которому два дня назад дал на пропитание пару долларов – все вернулось. Спасибо, Мадонна! За сутки пройдено 79 км, с начала – 11441 км.

Проспал почти 12 часов. В 8 утра, поблагодарив женщин, поехал в Соноита. Впереди 50 км горной местности, а остальная дорога будет «плоской». Надеюсь, сегодня уже быть в городе, хотя 130 км по таким дорогам измотают меня вдрызг, я это точно знаю.

Погода хорошая, облачно и сыровато. Дорога вьется между скалами, а вокруг невообразимой красоты пустыня. Многочисленные кактусы с одной, двумя, а то и пятью руками. Много времени уходит на остановки и снимки, но это стоит того.

До обеда прохожу по горам 50 км, очень хороший результат, благо склоны небольшие. Выезжаю на равнину и лицом к лицу опять встречаюсь со своим заклятым врагом – встречным ветром.

К 3 часам дня подъезжаю к заброшенной стоянке, навстречу выходит пес: ребра торчат, как шпангоуты на старом судне. Смотрит на меня и отходит в сторону. Не ел уже, наверное, давно и ждет хозяина, который, возможно, не приедет сюда никогда. Я безмерно устал, расстилаю на песок большую карту США и ложусь прямо на нее, поспать немного, пес ложится рядом и тоже закрывает глаза. Видок у нас еще тот, поэтому нам постоянно сигналят с дороги проезжающие машины, не давая отдохнуть.

Через час я уезжаю дальше по дороге на восток. Пес остается и смотрит на запад в надежде, что скоро вернется его хозяин. Надежда умирает последней!

Перед заходом солнца до Соноита еще 30 км, это три часа пути, а под седлом уже все в пламени, и даже мазь «Спасатель» не помогает. Еду, стараясь наваливаться на правую сторону, так немного легче.

Солнце падает за горизонт, и ветер становится холодным. Встретил на дороге бригаду строителей, пополнивших мне запас воды и предложивших покурить свежий косячок марихуаны, только что забитый ими. Я сначала отказался, но потом решил попробовать. Сделал пару глубоких затяжек и поехал дальше, посмотрим на эффект. Ничего не почувствовал, только через пару часов во рту стало неприятно.

В 7 вечера проезжаю пригород Соноита, в темное время все местные собаки мои. На ночь их отвязывают, и они выскакивают на дорогу, гонясь за всеми проезжающими машинами и велосипедистами. Применяю новый ночной способ борьбы с ними, свечу фонариком прямо в глаза атакующего пса, и он отваливает в сторону, а я еду дальше.

Нахожу мотель рядом с границей, оплачиваю за две ночи и заваливаюсь спать, измотанный до последней степени. Здесь для меня заканчивается Мексика. Я решил перебраться в США, так как дорога после Соноита уходит на юг почти на 200 км, а при встречном ветре это очень тяжело, плюс впереди горная гряда.