Чтение онлайн

Но все мои проблемы ничего не стоили по сравнению с Серегиными: в то время как я, со спертым в зобу от жадности дыханием, перебирал каяки, выискивая, какой лучше подойдет, Сергей не мог найти ни одного каноэ. Последовало несколько звонков Дэвиду, уверявшему, что каноэ где-то должно быть, и дневная программа окончилась тем, что Дэвид пообещал назавтра во всем разобраться лично. Тут-то я и понял, почему Дэвид в своей книге рекомендует отводить на подбор лодок не менее двух дней.

Вечерело, шел дождь, и мы решили последовать еще одному совету из книги Дэвида - купить "легкий нейлоновый тент за 6-10$". Однако таких тентов в тамельских лавках не оказалось. Поэтому мы просто в местной (не туристской) лавке купили пластиковый тент и пошли обратно. И тут мы заблудились в старом городе, обретшем новый вид в дождь и в темноте. Несколько раз мы пробивались через запруженные народом узкие улочки к площадям на "углах" Тамела, но каждый раз мимо Тамела промахивались. Вскоре мы поняли, что "промахиваемся" потому, что и не хотим в Тамел, нам хорошо бродить мимо пагод, ступ, изваяний львов. В конце концов дождь кончился, мы взяли рикшу и поехали в гостиницу. Этот вечер был знаменателен тем, что я последний раз за время путешествия надевал длинные брюки, кроссовки и носки.

Следующее утро мы снова провели в boat house. Я понял, что в T-Canyon мне поплыть не суждено и без особой надежды вытащил Invader, считая, что на его очко юбки тоже не полезут. Однако одна из моих юбок села отлично. Так получилось, что я взял Invader, и не разочаровался. Это оказалась легкая в управлении даже для меня лодка, которая вполне подошла для сплава с грузом и без груза по самой разной воде и даже для игр. Если бы я взял T-Canyon, было бы хуже. Я подобрал себе хорошее весло (хотя и тут выбор был невелик) и решил посмотреть, как дела у Сергея. Дела обстояли так: Сергей и два непальских гида снова перебирали все лодки в поисках каноэ, периодически звоня в оффис Дэвиду. После очередного звонка, когда Дэвид сообщил, что каноэ синее и лежит справа, его все-таки удалось отыскать. Теперь встала следующая задача найти юбку. Опять начались звонки, и в конце концов канойная юбка, которая как-то налезала на очко, нашлась. Итак, к полудню, усталые, но довольные, мы были экипированы и могли отправиться на нашу первую речку.

МЕЧТА ИДИОТА

План был такой: учитывая долгий перерыв в сложных походах на малых судах, небольшую численность группы (всего в два раза больше минимальной) и обещанное коварство гималайских рек, ходить речки в таком порядке, чтобы каждая предыдущая служила подготовкой к следующей. Последней речкой должна была стать Марсианди. Для подготовки к Марсианди мы хотели использовать самоценный маршрут по Моди Кхоле и Кали Гандаки, для тренировки перед Моди Кхолой - участок Бхоте Коси и Сун Коси от 95-ого километра до плотины, а для начальной разминки - следующий участок Сун-Коси от Кхадичоура до Долалгхата.

Мы сторговались с такси, и в два часа поехали в Кхадичоур. Через час езды мы оказались в Бхактапуре. Это совершенно замечательный средневековый город, в котором надо смотреть не только дворцовую площадь с храмами и пагодами (здесь снимались многие сцены фильма Бертолуччи "Маленький Будда"), но и сам город с узенькими улочками и двориками, соединенными совершенно невероятным лабиринтом узеньких переходов. Следующим нашим экскурсионным объектом должен был стать Дуликель - маленький городок на гребне невысокого хребта со знаменитым видом на Гималаи. Но останавливаться не было смысла. Вместо гор были видны только мрачные серые облака. Впрочем, когда мы спустились к Долалгхату, где сливаются Индравати и Сун Коси, пейзаж повеселел. Здесь сияло солнышко, и чувствовалось, что день был жаркий. Но на этом веселье на сегодня закончилось. Во-первых, двадцать километров дороги до Кхадичоура оказались плохом состоянии, и мы ехали не обещанный в книге час (хорошая скорость для Непала), а почти два часа в тряске и в пыли. А во-вторых, нам не понравилось то, что мы увидели с дороги. Нижняя часть участка вообще не имела препятствий, и расход на ней был на вид похож на 50 куб.м./с, обещанные в книге для апреля. Но на верхней половине участка, где нам предлагался "great warm-up day, lots of good play spots..." и т.д., воды было значительно меньше, и были видны только крутые техничные порожки, разделенные плесиками. Нечто такое, только непрерывное, мы рассчитывали увидеть на Моди Кхоле. Несколько разочарованные, мы уже в сумерках приехали в Кхадичоур и обнаружили, что ночевать в нем негде. Пришлось ехать два километра выше, в Ламосангу, где мы поселились в местном guesthouse. Хотя я был в Непале во второй раз, это была моя первая ночевка в месте, не предназначенном для туристов. До этого я ночевал либо в палатке, либо в лоджах. Однако комната на верхнем этаже, выходящая на террасу, оказалась чистой, и когда нас накормили дал батом, мы были вполне удовлетворены. Я спустился к хозяину, договорился с ним, как мне показалось, чтобы нас накормили чем-нибудь утром, и не доставая спальников (настолько было тепло), мы завалились на лежанки, любуясь на ящериц, ползающих в погоне за какими-то длиннокрылыми насекомыми по потолку и стенам. Прежде чем заснуть, мы решили, что на верхний участок не поедем. Нам не хотелось трястись по ремонтируемой дороге ради пусть и техничного, но еще более маловодного участка, ведь мы, не придавая Верхней Сун Коси самостоятельного значения, приехали разминаться на ближайшую к Катманду реку.

Наутро я вышел на террасу полюбоваться деревенской жизнью и обнаружил, что воды в реке вообще нет. Мы заехали вчера выше водоотводной трубы ГЭС, и нам предстояло тащиться несколько сот метров, чтобы начать сплав. Мы спустились в чайную, где нам сразу подали по местному обычаю чай с молоком в маленьких граненых стаканчиках. Через некоторое время стало ясно, что предыдущий контакт двух цивилизаций был неудачен, и завтрак на этом закончен. Я отправился к хозяину просить хотя бы чапати, но и это оказалось "но посибель". Настаивать не было смысла: простые непальцы не завтракают; многие вообще не умеют прямо сказать "нет", тем более "сэру". Так поступил вчера и наш хозяин. Из съедобного я нашел на полках в его маленькой лавке только печенье двух сортов. Съев по пачке печенья с чаем и расплатившись с хозяином, мы взяли лодки и отправились вниз по дороге. Долго нести нам, конечно, не дали. Сразу появились двое ребят, которые за несколько десятков рупий помогли тащить лодки и показали наиболее удобный спуск. Мы начали паковать вещи, а к нашим носильщикам присоединились еще десятка два ребятишек, начиная от совсем маленьких. Их мельтешня вокруг изрядно нас отвлекала, и не сразу мы привыкли к тому, что любые сборы, даже в местности, на первый взгляд ненаселенной, происходят в окружении улыбающихся детишек, трогающих вещи, залезающих в лодки, машущих веслами, примеряющих спасжилеты и шлемы и неуклюже пытающихся помочь. В Непале, как и во многих других странах Азии, детей не наказывают, и даже достаточно взрослому непальскому ребенку (а они свободно бегают лет с трех) в голову не приходит, что раздраженный "сэр" может отмахнуться не глядя.

Нет проблемы сплавиться по Верхней Сун Коси налегке, но мы взяли вещи с собой, учитывая, что все следующие реки нам придется идти с грузом. Хотя у нас не было лагерного снаряжения, упихались мы по первому разу с трудом. Мы еще не представляли себе местных условий и взяли много лишнего. Но понимание местных условий начало приходить к нам, когда мы пощупали воду. Она была теплая! На ощупь 18-20 градусов, и это была самая холодная вода, по которой нам пришлось сплавляться. Конечно, я знал об этом заранее, но не мог поверить.

Гималаи - это молодые горы, и хотя реки начинаются там очень высоко (например, Марсианди из озера Тиличо на высоте около 5000 м), но приемлемые для сплава уклоны они приобретают, свалившись с главных хребтов в долины гималайских предгорий. Поэтому большинство сплавных участков лежит ниже 1000 м над уровнем моря. Наиболее трудные экспедиционные реки Арун и Хумла Карнали идутся на высотах ниже 2000 м. Даже Дудх Коси проходилась начиная с 2850 м - относительно небольшая высота по сравнению с нашими тянь-шаньскими точками начала сплава. Более того, я помню странное ощущение, когда по пути из Джомсома в Кагбени на высоте под 3000 м, мы купались в ручье, вытекавшем откуда-то из под ледников Нилгири, и обнаружили, что температура воды позволяет несколько десятков секунд понежится в омуте (12-14 градусов?). Итак, мы сплавляемся ниже 1000 м, северный тропик рукой подать, и до экватора по широте ближе, чем до Москвы. Поэтому в дальнейшем список моих личных вещей был очень коротким: майка, шорты, сандалии, сухие трусы, куртка из Polar-500, штанишки из Polar-100 (которые я не надевал ни разу), спальник, коврик. Сплавлялся я в неопреновых шортах, в рубашке из Polar-200 и в легкой куртке для гребли. При этом даже в пасмурные дни приходилось на простых участках каждые 5..10 минут кувыркаться. На сложных участках, где можно было предвидеть просмотры и причаливание в неудобных местах, я надевал неопреновые гидроботинки, а на участках от 3+ и ниже греб босиком. Когда вода теплая, даже камни кажутся мягкими. Об этом я мечтал всю жизнь, и вот, "на старости лет", дождался.

Мы спустили лодки в улово и попробовали покувыркаться. Я был удивлен, как легко ставится Invader, даже с барахлом. У Сергея тоже все получалось нормально, хотя он жаловался на неудобное крепление коленных ремней и плохое весло. Но самым неприятным было то, что после нескольких переворотов и даже после некоторых интенсивных гребков, его юбка начинала сползать с обруча. Однако ничего не оставалось делать, как плыть вниз. И мы поплыли. Поначалу все было, как мы видели с дороги. Шли крутые мелкие порожки, которые мы проходили легко, объезжая надводные камни и сваливаясь с обливных. Но вскоре уклон возрос, появились ярко выраженные сливы, и вскоре мы остановились посмотреть уже вполне нормальный порог с большим перепадом и несколькими ступенями сливов. Сергей показал на косую жесткую бочечку в последнем сливе и спросил, не боюсь ли я ее. Я ответил, что не боюсь нисколько, и пошел порог первым. Проехав первые сливы с обливных камней, которые казались мне более сложными, я в полурасслабленном состоянии въехал в пресловутую бочку, которая меня и положила. Это оказалось для меня неожиданным, одна нога выскочила из упора, и пока я вставлял ее обратно и по дурной привычке перехватывал весло на рычаг, меня выбросило на мелководье в конце порога. Шлем застучал по камням, и я решил, что последние метры до плеса лучше плыть вниз не головой, а ногами. Через тридцать метров после порога я уже был у берега и в расстроеных чувствах отливал воду, а потом переставлял слишком свободный пяточный упор. Если бы я знал, что это мой последний wet exit во всем путешествии (хотя не последний заплыв), я бы огорчался меньше. Сергей обнес порожек, и мы поплыли дальше. Река вошла в небольшое ущельице, и пороги уже не казались такими маленькими. Ступеньки были крутыми, и поэтому приходилось часто вылезать смотреть. Вскоре произошел еще один интересный эпизод: двигаясь по длинной шивере, мы заехали за крутой поворот и увидели перед собой грань обрывающейся воды, за которой выплескивались вверх белые протуберанцы. Сергей сразу улетел за прибрежный камень, а я, опасаясь, что мы помешаем в маленьком улове друг другу и видя в нескольких десятках метров впереди и на несколько метров ниже гладкий быстроток, погреб вперед. Передо мной возникла здоровенная глубокая бочка, обходить которую было негде. Я разогнался, уперся в нее, немножко поборолся, но она меня положила и выплюнула. "Ничего себе маленькая речка" - подумал я. "Два переворота, и оба в бочках!" Впрочем в первый день всегда все не так... Сразу встав рычагом, я чуть было не залег снова, пока перехватывал весло. Если бы не чувствительность Invader'а к управлению креном, мне пришлось бы кувыркаться еще раз. Было ясно, что от дурной привычки вставать в походе рычагом, приобретенной в другие времена и на других лодках, пора избавляться.

Я рассчитывал, что к обеду мы будем уже в Долалгхате, где сможем нормально поесть и не спеша уехать в Катманду, но было два часа, а мы еще не дошли до устья Балефи. Пришлось устраивать ланч - еще по пачке печенья и по кружке фильтрованой воды из реки. Перед отъездом я купил в "Турине" фильтр отечественного производства за 24000 рублей (в 20-40 раз дешевле зарубежных аналогов). Мы использовали его все время, не прибегая к йодированию, и не имели проблем со всякими местными заразами 4). Скудный ланч не способствовал долгим расслаблениям, и мы погребли дальше. Вскоре показались несколько скал в русле, отмечающих конец порогов. Сергею часто требовалось вылезать из каноэ размяться, и догрести до Долалгхата заняло у нас два часа. Там мы как раз успели принести лодки к последнему автобусу в Катманду. Когда мы ехали на реку, вид встречных автобусов нас пугал - они были набиты битком, даже на крышу трудно было бы поместиться. Но этот автобус, который шел уже в темноте и приходил в Катманду поздно, был наполовину пуст, и мы доехали, хотя и голодные, но зато в прохладе и с комфортом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАТМАНДУ - 2

Как известно, Непал - это страна строгих нравов. В десять часов вечера все рестораны и прочие заведения закрываются. Как специально отмечено то ли у Дэвида, то ли в какой-то другой книжке, одинокая женщина может бродить по ночному Катманду, не опасаясь сексуального преследования. Но нас больше волновало, сможем ли мы пристроить лодки и поесть, заявившись в Sherpa в десять часов. В памяти стояло жуткое возвращение с Сарыджаза, когда мы почти сутки не могли ничего найти поесть, пока наш промерзший насквозь автобус не приехал в алмаатинский аэропорт. Ехать ужинать в казино "Аннапурна" после трудного дня нам не хотелось. Но зря мы беспокоились. Нам и каяки затащили в укромное местечко, и ужином накормили в совершенно пустой Tibet's Kitchen.

Мы решили потратить следующий день на отдых и подготовку к следующему походу, а послезавтра поехать в Покхару. Сергей должен был разобраться со своим снаряжением, а я - купить все, что нужно для нескольких дней автономного сплава, билеты до Покхары, и так далее. Кроме того, сравнивая расходы Бхоте Коси и Моди Кхолы, мы начали сомневаться, что последнюю стоит идти в начале апреля. Хотя Дэвид утверждает в книжке, что даже в декабре это "still fun", мы теперь стали критичнее относиться к его утверждениям, и заподозрили, что это не тот fun, ради которого мы прилетели в Непал. Если мы не идем на Моди Кхолу, или идем ее без треккинга с носильщиками (а это станет ясно, когда мы увидим реку), то у нас появится два-три свободных дня. Поэтому мы решили, что я куплю еще книжку по треккингу на случай если, когда мы наплаваемся, нам захочется немного потрекать. Я с легко со всем этим справился к обеду. Покупку большей части продуктов я оставил на Покхару, но решил произвести эксперимент над Сергеем и собой. В одной из лавок я нашел продукты якобы для альпинистов - мешочки из фольги весом 125 г с марками типа Lowe или Vaude, надписями вроде Peak meal и названиями блюд из ресторанного меню. Содержимое этих мешочков засыпается в кипящую воду и не варится, а просто разбухает в ней три-пять минут. После этого получается вкусный завтрак или ужин на одного человека, который нам трудно было съесть полностью. Я не решился брать только такие продукты, и на ужин взял потом в Покхаре мясные консервы (100 г/рыло) и местные Instant noodles. В результате получилась раскладка около 500 г/(рыло*день) с излишествами типа свежего хлеба. Если брать только Peak meal, то можно довести вес раскладки до 400 г/(рыло*день). Конечно, это стоит денег, но мне кажется, если вес ограничен, то такой рацион вполне оправдан для походов до пяти-семи дней. Во всяком случае, мне такой подход к питанию кажется более перспективным, чем миска каши с горкой и отскакивающей ложкой плюс добавка в котле, после которой через два часа чувствуешь себя опять голодным доходягой, не способным тащить эти горы жратвы дальше. При нашей раскладке, правда, добавки в котле не оставалось в силу самой технологии, зато перед кипячением воды для чая скрести единственный котелок не приходилось. Не приходилось также задумываться о соли и специях, поскольку наши продукты их содержали и так. Все это пустяки, но когда идешь вдвоем, статус вечного дежурного быстро надоедает.