Чтение онлайн

невозможно. Тоже некая данность. Кстати сказать, шофер был

неописуемо счастлив и потом по секрету сказал мужу, что если бы

знал, что все так сказочно удачно сложится, взял бы с собой

подружку.

Дальше все просто. Нашелся приличный отель, хороший номер со

всеми удобствами, включая десятки телевизионных каналов, подзорную

трубу и кресло-качалку на балконе.

Места там действительно изумительные. Народу мало, нет

постоянного ощущения «чувства локтя». Сосновые леса, запах нагретой

солнцем хвои, неразбалованные обезьяны, деревянные домики с

несколькими комнатками, сдаваемые туристам, долина, уходящая куда

то вниз, чистый воздух, цветы. И, конечно, горы вокруг! Ощущение

какого-то загородного пансионата. А утром нас разбудили специально,

чтобы можно было наблюдать восход солнца, которое, потягиваясь,

показалось сначала краешком, а потом, не видя препятствий, стало

набирать силу и менять цвет от розово-оранжевого до яркого,

сияющего бело-желтого. И краски вокруг из темных постепенно

становились прозрачными, и воздух нагревался в теплых лучах, и

лепестки роз, осыпавшихся за ночь и покрытых капельками росы,

казались отколовшимися кусочками солнца.

Во время прогулки по окрестностям мы обнаружили небольшую

гостиницу, утопающую в цветах, а на лужайке – круглую серую

каменную тумбу, похожую на стол с прочерченными на его поверхности

радиусами, указывающими на горные вершины. Против каждой стрелки –

высота.

· Панчули – 22.650 футов (6 км 903 м)

· Нандадеви – 25.660 футов (7 км 821 м)

· Тришул -23.406 футов (7 км 134 м)

· Нандачунджи -21.280 футов (6 км 486 м)

· Чокчхамба – 23.419 футов (7 км 138 м)

Если вы когда-либо были в горах, то без труда поймете, какая

красота была перед нашими глазами. Синее небо, белоснежные

величественные вершины, о которых мечтает каждый альпинист, далекие

зеленые альпийские луга, потом долина с крохотными земельными

наделами разного цвета – от выгоревшего желтого до неестественного

малахитового, поднимающаяся к вам откуда-то из недр земли, и,

наконец, гроздья цветущих каштанов прямо перед вашим носом.

На следующий день мы спускались в долину. Долгий путь по

извилистой дороге вниз среди лесистых хребтов. Потом как-то сразу

зеленые горы остаются где-то позади, и вы оказываетесь в достаточно

пустынной (на удивление) самой долине, продуваемой всеми ветрами и

упирающейся дальним «концом» в скалистые отроги Гималаев. Редкие

строения вдоль дороги, множество мелких чистых речушек с

перекинутыми через них деревянными непрочными мостиками, поля с

пшеницей размером с мою московскую квартиру. Тут и там странные,

убогие домики, по всей видимости, святилища, увешанные

колокольчиками всех размеров и мастей. Нам потом объяснил мужчина в

храме, что если хочешь, чтоб задуманное желание исполнилось, надо

просто позвонить. Спросили: «А если мы не индуисты?» В ответ он

пожал плечами: «Разве это важно? Главное – во что-то верить».

Наверное, так и есть. Только все равно исполнение желаний как-

то уж очень задерживается.

Внизу долины храм, очень необычный и своеобразный. То есть, это

не просто храм, это целый комплекс храмовых сооружений. Он не

просто старый. Он очень старый. Подробного описания я нигде не

нашла, знаю только, что он охраняется государством и ЮНЕСКО и

относится к 11 веку. Его святилища построены в виде фаллических

символов и тоже увешаны колокольчиками.

Комплекс находится в дуге реки, которая кишит рыбой. Ловить ее

рядом со святым местом запрещено. Зато можно кормить, купив кулек

воздушной кукурузы. Не знаю, почему кормят именно такой пищей, это

осталось загадкой. Когда подходишь к воде, рыба, привыкшая к

подношениям, собирается в огромную стаю, а когда начинаешь бросать

кукурузу, то буквально выскакивает из воды, демонстрируя

великолепное владение «телом» и разные варианты сальто, поднимая

кучу разноцветных брызг. Чешуя сверкает, вода искрится на солнце,

но невозможно отделаться от ощущения, что акробаты вот-вот помрут

от обжорства.

* * *

Деревенька Симла была открыта человечеству в начале XIX века

капитаном английской армии Чарльзом Кеннеди. А в 1864 году она

стала выездной столицей и резиденцией английского генерал-

губернатора, а затем и вице-короля.

Сегодня Симла является столицей штата Химачал Прадеш. Англичан

давно нет, а город хранит в себе колониальные черты. Расположен он

на склонах лесистых хребтов, и если в двух словах, то

характеризовать его можно как «ласточкины гнезда». Домики всех

фасонов и мастей, в большинстве своем откровенно напоминающие

сарайчики, ютятся друг на друге и похожи на нагроможденные

карточные колоды. Вот подует сильный ветер, или случится

землетрясение – и полетит все и вся к чертовой бабушке вниз, в

долину. Дорога – в хорошем понимании – тут одна. Вдоль нее –

сосредоточение цивилизации без наличия возможности припарковаться.

Мы так и не определили, где местное население ставит автотранспорт.

Но не вдоль дороги, однозначно, иначе не разъехаться. Напряженное

движение по двум полосам, конечно же, с желанием выпендриться и

обогнать груженую фуру. Вверх, в центр города, от дороги можно

подняться на лифте – дешево, быстро и удобно. Дорога как бы делит

городок на две части – вверху центр, гостиницы, бизнес, а внизу –

«спальные» районы в виде домишек с «приусадебными» участками,

овощные рынки, мастерские и дешевые уличные кафе. Местные жители